ЯНВАРЬ
Проверить защиту от мороза Надежно ли закреплены Ваши укрытия от мороза? При необходимости нужно добавить мульчи, поправить навес, тент или пленку. Большинство кустарников и деревьев переносят долгие периоды холодов лучше, чем чередование холода и яркого солнечного света.
Защита плодовых деревьев от мороза
Регулярно подгребайте снег к стволу плодовых деревьев, чтобы предотвратить вымерзание корней. Ваши плодовые деревья стоят на сквозняке? Тогда мы рекомендуем Вам покрыть стволы специальной белой краской для деревьев или известкой. В противном случае при перепадах температур до 20 градусов на стволах могут возникнуть трещины, которые впоследствии очень трудно залечить. Белая покраска заботится о том, чтобы отражался солнечный свет, а кора оставалась невредимой.
Стряхивание снега
Ваши деревья и кустарники сгибаются от груза? Тогда вы должны отряхнуть их, чтобы ветки не сломались. Мы также настоятельно рекомендуем Вам регулярно стряхивать снег с поверхности Вашей теплицы
Борьба с вредителями
Осмотрите в январе ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы вовремя избавиться от зимующих вредителей. Необходимо удалить с деревьев все мумифицированные плоды и сухие листья. Слизняки углубляются в почву и перезимовывают там. Если Вы как следует разрыхлите почву, то она сильнее промерзнет и слизняки погибнут. В целом необходимо отметить, что всегда нужно стараться содержать почву в мелкозернистом состоянии. Регулярное рыхление способствует разрушению гнезд паразитов.
Подготовка к дачному сезону
Заготовьте черенки яблонь для весенних прививок. Проведите ревизию семян, докупите все необходимое (семена, удобрения, препараты для борьбы с вредителями) к началу дачного сезона, распланируйте будущие посадки с учетом всех правил.
ФЕВРАЛЬ
Защита плодовых деревьев от вредителей
Проверьте защиту штамбов деревьев (особенно молодых) от грызунов. К марту мыши, съев свои запасы, выходят на поиски пропитания — еще не поздно закрепить вокруг стволов защитную решетку или обвязать стволы лапником (ветками вечнозеленых хвойников, расположить иглами вниз) или другими материалами.
Высадка рассады
В феврале можно высадить зелень петрушки, лук на перо, укроп, салат, шпинат на подоконнике. В конце месяца можно высадить рассаду перца и баклажанов при дополнительном искусственном освещении (можно использовать зеркала или фольгу, которые будут отражать солнечный свет).
Проверить защиту от мороза
Надежно ли закреплены Ваши укрытия от мороза? При необходимости нужно добавить мульчи, поправить навес, тент или пленку. Большинство кустарников и деревьев переносят долгие периоды холодов лучше, чем чередование холода и яркого солнечного света.
Защита плодовых деревьев от мороза
Регулярно подгребайте снег к стволу плодовых деревьев, чтобы предотвратить вымерзание корней. Ваши плодовые деревья стоят на сквозняке? Тогда мы рекомендуем Вам покрыть стволы специальной белой краской для деревьев или побелкой. В противном случае при перепадах температур до 20 градусов на стволах могут возникнуть трещины, которые впоследствии очень трудно залечить. Белая покраска заботится о том, чтобы отражался солнечный свет, а кора оставалась невредимой.
Стряхивание снега
Ваши деревья и кустарники сгибаются от груза? Тогда вы должны отряхнуть их, чтобы ветки не сломались. Мы также настоятельно рекомендуем Вам регулярно стряхивать снег с поверхности Вашей теплицы
Подготовка к дачному сезону и другие хозяйственные работы
Проведите ревизию запасов овощей и фруктов в погребах и подвалах.
Подготовьте почву для рассады других культур.
Приобретите необходимый садовый инвентарь.
Февраль — лучшее время для зимних прививок.
МАРТ
Работы со снегом
Необходимо регулярно стряхивать с деревьев мокрый тяжелый снег, который может привести к обламыванию ветвей.
Таяние снега можно ускорить, присыпав его золой (солнечные лучи не будут отражаться от темной поверхности, а будут способствовать ее прогреванию).
Освободите от снега междурядья, чтобы талая вода стекала туда и напитывала почву влагой.
Не следует специально задерживать большое количество снега под садовыми деревьями, например, утрамбовывая его, т.к. это задержит пробуждение жизнедеятельности корней (особенно сильно от этого весной страдают хвойники, т.к. надземная часть растений в солнечные дни уже пробуждается, а корни еще «в спячке»).
В марте еще возможны заморозки, поэтому проконтролируйте, чтобы на клумбах и грядках с многолетниками было достаточно снега, чтобы защитить корни от морозов, но и не слишком много, чтобы не вызвать выпревания растений при его таянии.
Рассада
Необходимо подготовить семена и почвосмеси для рассады. Можно высевать семена цветной и ранней кочанной капусты. Замочите семена томатов, огурцов, перцев, баклажанов. Проведите их предпосадочную обработку.
Посейте семена сельдерея.
В начале марта нужно высевать на рассаду семена многих цветов.
Проведите инвентаризацию луковиц и клубней, хранящихся в подвалах и холодильниках.
Во второй декаде марта распикируйте рассаду капусты, подкормите удобрениями.
Распикируйте рассаду томатов и перцев в третьей декаде марта. Подкормите ее удобрениями.
Присыпьте грядку с многолетниками торфом или золой и накройте пленкой — это ускорит выход растений.
В конце марта можно начинать проводить яровизацию клубней картофеля (за 30-45 дней до посадки).
Деревья и кустарники
Осмотрите деревья на предмет ран и трещин, которые нужно обработать садовым варом.
Следите, чтобы у штамбов деревьев не застаивалась вода, которая оттаивает за день и не может просочиться в мерзлую землю. Вода в воронках у штамбов приводит к кольцевому подпреванию коры.
Проверьте качество осенней побелки штамба во избежание ожогов и морозобоин (особенно с южной стороны ствола).
В марте можно обработать кусты и деревья в саду от вредителей.
Для приближения периода зеленого черенкования можно накрыть маточные кусты прозрачной пленкой — к маю сформируются длинные зеленые побеги для черенкования.
Можно заготовить черенки ягодных культур и попытаться укоренить их в воде (лучше из талого снега, но можно и водопроводной). Когда появятся корешки — черенки рассаживают в горшки с подготовленной почвой. С наступлением более теплых дней их выносят на открытый воздух в тень.
Другие работы
Подготовьте теплицы к сезону — продезинфицируйте их, отремонтируйте, если необходимо, подготовьте почву.
Подготовьте водоотводные канавки (особенно важно для пониженных мест, где высока вероятность вымокания корней).
Проведите обрезку плодовых и ягодных культур в саду, пусть даже снег еще не сошел.
Проведите обработку плодовых культур (земляники, смородины, малины, крыжовника, жимолости) горячей водой. Для этого нужно вскипятить воду, налить ее в лейку с мелким ситечком и поливать кусты сверху. При этом температура воды, попадающей на растение должна быть +60…+65°С. Продумайте и подготовьте «маршрут» от плиты с лейкой по участку, чтобы в пути не приходилось расчищать дорогу в снегу или выбирать путь через соседний поселок (вода остывает!). Старайтесь, чтобы большое количество воды не попадало на одни и те же части растений. Некоторые специалисты считают, что такой метод не особо влияет на количество вредителей, но значительно снижает урожай земляники.
АПРЕЛЬ
В первой половине апреля завершают посев на рассаду скороспелых и ультраскороспелых сортов томата.
В полутёплые парники, на лоджии и балконе высевают такие культуры как петрушка, укроп, редис, салат спаржевый, сельдерей для зелени, салат кочанный, шпинат, кервель, брюква, капуста белокочанная, брюссельская, цветная, кресс-салат, лук репчатый на зелень, майоран, мята, портулак, редька летняя, фенхель, шалфей и многие другие.
Как уплотнитель к бобовым культурам высевают листовую горчицу, огуречную траву, репу.
В апреле (мае) высевают на рассаду семена огурца, кабачка, патиссона, декоративной тыквы.
Продолжают ухаживать за рассадой: с усилением роста растений увеличивают поливы, почву периодически рыхлят, с наступлением тёплой погоды чаще проветривают помещения и приручают растения к наружному воздуху. В дальнейшем рассаду оставляют на лоджии или балконе на ночь, но при снижении температуры до 0’С растения прикрывают плёнкой или тканным материалом (ветошью). Рассаду томата первое время притеняют от ярких солнечных лучей. При необходимости пикируют рассаду недавно посеянных культур.
В начале апреля, если это не сделано в марте, копают канавки для отвода талых вод от теплицы, парников, построек, мест хранения овощей.
Разутепляют и перелопачивают компост, он понадобится при посеве и посадках.
В весенней теплице на любом виде обогрева (биотопливо, пар, вода, электричество) в начале апреля высаживают рассаду огурца и дыни. Высевают семена фенхеля. Рассаду выращивают в течение месяца с последующей пересадкой в открытый грунт при температуре +16’С.
За две недели до высадки в грунт начинают проращивание семенников капусты в парниках, на грядках и в штабелях.
В конце месяца, как только позволит почва, сеют морковь для раннего потребления, семена лука на севок и репку, петрушку, а также анис, бобы обыкновенные, горох, горчицу, кориандр, пастернак, редис, репу столовую, салат-латук, спаржу, цикорий корневой, шпинат, чабер др. Прогревают лук-севок, хранившийся при низких температурах. С посадкой лука-севка затягивать не следует.
После 20-х чисел апреля сеют на рассаду среднеспелые сорта капусты.
Участки, где посеяны редька, репа, редис до всходов или по всходам утром опыливают табачной пылью или золой, чтобы предупредить появление крестоцветной блошки.
Оставленные на зиму петрушку и сельдерей разокучивают.
На прогретых участках начинают посадку пророщенных клубней картофеля ранних сортов.
МАЙ
И на огородных грядках самая горячая пора: в начале мая продолжаем сажать редиску, щавель, ранний картофель, морковь, петрушка, горох, укроп, среднеспелые сорта белокочанной и цветной капусты, брокколи и др.. В холодные парники высеваем семена капусты среднего срока созревания. На корнеплодных грядках продолжается регулярный полив, рыхление почвенной корки и удаление сорняков. Удалять сорняки надо осторожно, чтобы не повредить слабые ростки моркови, петрушки и особенно свеклы.
Через 20-25 дней после всходов моркови делают первую подкормку. Вторую подкормку делают через 12 дней после первой, раствором коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды). С появлением двух — трех настоящих листочков делают первое прореживание на 2 см, через две — три недели — второе прореживание на 4-5 см с оставлением наиболее сильных растений.
Свеклу в период прорастания поливают регулярно один — два раза в неделю по норме 8-10 л на 1 кв. м. Первое рыхление делают через три — четыре дня после появления всходов, а в дальнейшем — через каждые 10-12 дней. После первого рыхления растение заметно трогается в рост и образует первые настоящие листочки. В фазе одного — двух листьев осторожно, так как растения еще очень слабые, делают первое прореживание на 2-3 см. Через две — три недели делают второе прореживание на 8-10 см и первую подкормку.
Лук-чернушку в фазе двух — трех листьев подкармливают нитрофоской (20-25 на 1 кв. м.) с поливом и рыхлением. Молодые растения прореживают на 3-4 см, если они растут гуще — севок получится мелкий, если реже — задержится созревание. Спешить с прореживанием не надо, делайте его постепенно, используя удаленные растения в пищу.
Лук на репку в плотной почве резко снижает урожайность и образует мелкие луковицы. Потому с появлением всходов начинают рыхление почвы на глубину 5-7 см и повторяют его через каждые 8-10 дней, не допуская образования почвенной корки после поливов.
Первую подкормку лука делают через 40-45 дней после посадки. Удобрения вносят в бороздки между рядами из расчета 1 л на погонный метр бороздки. Вторую подкормку делают примерно через месяц раствором коровяка с добавлением 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро раствора, той же нормой. Внесение удобрений совмещают с поливами. На первых порах лук нуждается в больших количествах влаги, нужны обильные поливы раз в неделю. В дальнейшем — потребность в воде уменьшается, а за одну — две недели до сбора урожая поливы совсем прекращают.
Формирование луковицы происходит после появления листьев и продолжается 80 дней. Первые два листа дают начало сухим чешуям, третий — сочной чешуе, которая образуется вокруг зародыша будущей репки. В дальнейшем желательно эти листочки не срывать. При появлении стрелок их нужно немедленно выламывать.
Чеснок поливают обильно с пропиткой почвы на глубину 30 см с интервалом в 7- 10 дней. Первый полив делают в начале мая с подкормкой. Во второй половине мая появляются стрелки. Часть из них можно оставить для выращивания бульбочек, а остальные надо вырезать, не давая им вырастать больше 5-7 см. Каким бы дородным чеснок ни был, он все равно вырождается, мельчает. Поэтому для обновления семенного материала в середине мая мелкие зубки замачивают в теплом растворе марганцовки (40-45 С`) в течение 6-7 часов, затем высаживают на грядки с морковью, перцем или земляникой в междурядья с интервалом 7 см. Недели через две чеснок прорастает, а в последствии дает головки до 5 см в диаметре. Их выкапывают, когда стебель начнет желтеть в нижней части, подсушивают два — три дня, обрезают ботву и складывают в коробки для подзимнего посева.
Для защиты капусты и редиса от крестоцветной блошки опрыскиваем настоем уксуса (0,5 л уксуса на 5 л воды. В середине мая можно посеять под пленку арбуз и дыню.
В первой декаде мая снимают урожай редиса. Ботву срезают на пенек длиной 1,5-2 см, а корни не обрезают совсем. Если ботву и корни срезают сразу, то редис укладывают в полиэтиленовые пакеты и хранят в нижнем отсеке холодильника, где он остается свежим три — пять дней. После сбора урожая редиса грядке дают отдохнуть три — пять дней, затем перекапывают с внесением компоста (8-10 кг на 1 кв. м.) и приступают к повторному посеву других культур.
В мае, когда исчезнет угроза заморозков, начинают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений.
В средней полосе России томаты (помидоры) высаживают в пленочные теплицы в первой декаде мая, а в открытый грунт — в конце мая-первой декаде июня. Посадка выполняется по существу одинаково, разница заключается в уходе. К моменту высадки рассада должна иметь семь — восемь листьев, половина растений зацветает. Рассаду сажают в два ряда, расстояние между рядами 60- 70 см, между растениями в ряду 35-40 см. Лунки выкапывают на глубину 25-30 см, на дно кладут 300-400 г перегноя, 7-10 г суперфосфата и горсть золы, заливают теплой водой и тщательно перемешивают с землей. В эту жижу опускают рассаду вместе со стаканчиком вертикально или наклонно верхушкой к северу. Все нижние листочки обрывают, оставляя только один лист перед цветочной кистью. Лунку засыпают ранее вынутым грунтом, оставляя на поверхности поливную ямку глубиной 3-4 см. Поскольку в мае еще бывают заморозки, то после посадки растения надо укрыть пленкой-туннелькой, а при посадке в теплицу — поставить дуги, а пленку положить сбоку и накрывать грядку только при похолодании или угрозе заморозка. Поначалу рассаду помидоров не поливают, а спустя 10-12 дней, после высадки поливы делают регулярно через 7-10 дней по 0,5-1 л на растение.
При выращивании в теплице растения подвязывают шпагатом к проволоке, натянутой по верху теплицы. Нижний конец шпагата завязывают свободной петлей под вторым листом, а стебель по мере роста периодически закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке. Очень важно поддерживать в теплице оптимальную температуру: при посадке — 18-20 С, при массовом цветении — 21-25’С, при плодоношении 22-25′ С. Это достигается проветриванием теплицы, но нельзя допускать сквозняков.
Выращивание высокорослых помидоров (Де Барао и др.) имеет свои особенности. Их высаживают также в два ряда в шахматном порядке, но расстояния между растениями в ряду увеличивают до 70-90 см. Для высадки рассады выкапывают лунки размером 40х40 см глубиной на штык лопаты. На дно каждой лунки кладут полведра перегноя, стакан золы.
С высадкой рассады перца спешить не надо: заморозки его могут погубить даже под пленкой. В течение мая продолжают уход за рассадой: регулярно, один-два раза в неделю, поливают, а в фазе семи — восьми листьев делают вторую подкормку в той же норме, что и первую. В грунт рассаду высаживают когда минует угроза заморозков, рядами через 40 см, расстояние между растениями в ряду 20-25 см.
Высаживают в открытый грунт рассаду савойской, брюссельской, краснокочанной капусты, ранние сорта белокочанной капусты, брокколи, зеленные культуры.
Высаживают севок и выборок репчатого лука, а также лук-шалот.
В начале месяца высаживают ранние сорта картофеля, в середине — средние и среднепоздние.
Собирают раннюю овощную продукцию: редис, зелень многолетних луков, ревень, листовую горчицу, кресс-салат, салат-рокет, листовые салаты, перезимовавшие побеги мангольда, щавель.
Если растения развиваются плохо, их опрыскивают стимуляторами роста (например, эпином), подкармливают азотосодержащими удобрениями: мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды), или раствором свежего коровяка (1:10), или раствором навозной жижи (1:3-4), или мочой животных (1:8-10). Чем моложе растения, тем менее концентрированным делают раствор.
ИЮНЬ
Начало июня — лучшее время для посадки на грядку теплолюбивых огурца, томата, капусты среднеспелых сортов, физалиса, патиссона, кабачков. Перед посадкой приготовьте грядку, сделайте на ней мотыгой лунки, в которые положите по 0,5-1 кг перегноя, горсть золы, все тщательно перемешайте с землей и полейте водой. Посадку лучше проводить в пасмурную погоду, без ветра или ближе к вечеру, чтобы рассада меньше привядала. Огурец, кабачок, тыквы, патиссоны сажайте так, чтобы весь горшочек был погружен в почву, а после посадки вокруг растения сделайте блюдцеобразное углубление.
Рассаду поздней капусты высаживают в грунт в первой декаде июня. Растения располагают рядами через 70 см и на расстоянии 50-60 см в ряду. Высадка рассады осуществляется так же, как и средней капусты.
Капуста среднеспелая пошла в рост. Растения окучивают, чтобы они не заваливались и образовывали дополнительные корни. Поливают регулярно, один — два раза в неделю при норме 10- 15 л на 1 кв.м. Жаркая погода отрицательно сказывается на развитии растений, резко уменьшается размер кочана, нижние листья усыхают и опадают. В период образования кочана норму полива увеличивают до 15-20 л на 1 кв.м. Подкормку раствором коровяка делают два раза в месяц.
Раннюю и цветную капусту в июне пора убирать. Кочанную капусту срезают, не допуская растрескивания кочананов, цветную убирают выборочно, по мере созревания.
Томаты пошли в рост, и пора формировать кусты. Через 10-12 дней после высадки рассады томаты начинают поливать регулярно через пять-шесть дней до цветения и через четыре дня во время цветения, в зависимости от погоды. Норма полива — 1 литр на растение. При выращивании в пленочной теплице днем необходимо раскрывать теплицу для проветривания и опыления, хотя томаты могут опыляться сами без помощи насекомых. В безветренную погоду делают искусственное опыление легким встряхиванием кустов или постукиванием по шпагату не реже двух раз в неделю. В пасмурную погоду пыльца становится неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, их надо дважды, с интервалом в три дня, опрыскать слабым раствором борной кислоты.
Перец в течение всего месяца требует тщательного ухода. Это растение влаголюбивое, ему нужна влажность, почвы 65-70%, иначе рост, цветение и, завязывание плодов задерживается. Поливы делают через пять — шесть дней по 1,5-2 л на куст. В пасмурную погоду поливы следует сократить, так как влажную и холодную почву перец не любит. В течение месяца требуются две подкормки раствором коровяка с добавлением небольшого количества мочевины.
Баклажаны подкармливают через 15-20 дней после высадки рассады в грунт раствором мочевины (10-15 г на 10 л и на 1 кв.м площади). Вторую подобную подкормку делают через три недели после первой. Поливают баклажаны через шесть — семь дней обильно, с увлажнением почвы на глубину 30-35 см, после поливов делают рыхление почвы в междурядьях.
Все тыквенные растения — огурцы, кабачки арбузы, дыни — дают высокий урожай только при хорошем уходе.
Огурцы поливают лейкой с ситечком через четыре-шесть дней, стараясь не попадать на листья. Норма полива — 10 л на 1 кв.м. Лучшее время полива — раннее утро или вечер.
Огурцы не любят высоких доз удобрений. Первую подкормку делают через две — три недели после посадки, в это время растения обычно зацветают. Остальные подкормки делают с интервалом 7-10 дней. В начале роста огурцы требуют рыхлой почвы. Их корни располагаются, очень близко к поверхности, поэтому, рыхление надо делать очень осторожно, мелкой гвоздевкой. Оголившиеся корни, землей не присыпают, так как они могут, загнить.
Сперва огурцы растут медленно, только через 12-15 дней появляется второй листочек. Потом каждый новый лист, появляется через три-четыре дня, затем, через день, ежедневно, а еще позже — по два и более листьев в день. После, образования на главном стебле шести-восьми листьев (у скороспелых сортов — четыре — шесть листьев) появляются боковые побеги. Чтобы росла мощная ботва и скорее началось плодоношение, надо в пазухах 3 — 4 нижних листьев полностью удалить боковые побеги, пока они маленькие. Удалять надо утром, чтобы к вечеру ранка затянулась и туда не попала инфекция.
Урожайность огурцов зависит от количества женских цветков. Цветение начинается на 30-35-й день после всходов. Мужские цветки (они без завязи) у большинства сортов появляются первыми на главном стебле, а женские — на боковых побегах. Чтобы ускорить появление, женских цветков, растения поливают, только теплой водой, а в начале появления бутонов за несколько дней до цветения полив прекращают. Для привлечения пчел-опылителей а растения хорошо опрыскать слабым раствором меда (1 ч. ложка на 1 л), но зачастую бывает необходимо ручное опыление, особенно при выращивании огурцов в теплицах. Палочкой с ваткой берут пыльцу с мужского цветка и переносят ее на женские. Это лучше делать утром, когда цветки полностью раскрываются. 4 Заболевания огурцов в значительной степени зависят от условий выращивания. Их поражает мучнистая роса, антракноз, пятнистость, серая гниль. При обнаружении отдельных пораженных частей растений их надо немедленно удалить и сжечь, а растения опрыскать 1%-ым раствором бордоской жидкости. При необходимости опрыскивание следует через одну — две недели повторить, но не позднее, чем за две недели до сбора урожая.
У кабачков основной стебель прищипывают в начале бутонизации, а боковые — при их длине 35-40 см. Типичные плоды оставляют до осени на семена, для потребления их срезают при длине 15-20 см вместе с плодоножкой.
ИЮЛЬ
Фасоль созревает в середине июля. Уборку урожая начинают при пожелтении большей части бобов. Собранные бобы подсушивают на солнце, обмолачивают и ссыпают в мешочки. Бобы страдают от фасолевой зерновки. Для борьбы с нею собранное зерно помещают на 16 час. в морозилку холодильника.
Вьющуюся фасоль выращивают на шпалерах, она очень декоративна, урожайна и цветет до самых заморозков. Интересна шпалера, сделанная в виде конуса высотой 2 м, ( и диаметром основания 1 м.
Во второй декаде июля начинают созревать горох и бoбы. Стручки можно собирать «на лопатку» через 8-10 суток после цветения: створки сахарных сортов в это время остаются сочными, а семена только начинают формироваться. На зеленый горошек урожай убирают спустя 12-15 дней после цветения, когда створки остаются зелеными, сочными и одновременно хорошо наполнены горошком, содержащим наибольшее количество сахара. Белесая окраска стручков и появление сетки свидетельствуют о том, что горох перезрел.
Собирают горох по мере созревания через каждые двое-трое суток. Уборку проводят утром или вечером.
Зеленый горошек — скоропортящийся продукт: продолжительность его хранения в створках не превышает 10- 12 час., без них (в сосуде с водой, охлажденной до температуры 10’С) около 6 час.
Овощные бобы для использования в пищу целиком (зерна со створками) собирают, когда створки еще сочные, а диаметр зерен не превышает 1 см. Затем бобы убирают в молочной спелости, когда семена достигают полного для данного сорта размера. Урожай собирают в три-четыре приема с интервалом 8-10 суток. Бобы срывают руками или срезают ножницами, стараясь не повредить растения.
Начинается пора массового сбора огурцов. Так как плоды огурца в основном наливаются ночью, то накануне сбора (желательно до 18 час.) их поливают теплой водой. Молодые некрупные плоды, отличаются нежным вкусом и более пригодны для консервирования.
Наибольший урожай получают при более частых сбopax, особенно в теплые солнечные дни. В пасмурную погоду огурцы собираот реже. Убирают все плоды, достигшие нормальных размеров. Их снимают, надавливая большим пальцем на плодоножку или срезая ножом, не поднимая плети и не переворачивая их. В дождливое и холодное лето из-за недостаточного оплодотворения завязей или при недостатке влаги и поражении растений болезнями часто образуются уродливые плоды (крючки). Их независимо от размера нельзя оставлять на растениях.
Лук на репку подходит к созреванию. Поливы лука надо сократить до минимума, а в третьей декаде июля прекратить совсем. Излишняя влажность в этот период задерживает созревание луковиц, и они плохо хранятся. Для лучшего формирования урожая перед созреванием репчатого лука от луковиц рекомендуется отгрести почву, чтобы они лучше освещались солнцем, а перья растений пригнуть к земле.
Чеснок убирают во второй половине июля, когда начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Запаздывать с уборкой не следует, иначе луковицы распадутся на зубки и потеряют лежкость.
Лучше не ждать полного созревания: чеснок хорошо дозревает после выдергивания.
При уборке чеснок подкапывают вилами и извлекают из земли за ботву. При сухой погоде его можно оставить на грядке на неделю для просушки под солнцем, а при неблагоприятной — убрать под крышу и подвесить за ботву. Корни обстригают, не трогая их основания. Просушку ведут до тех пор, пока стебли не станут мягкими, тогда чеснок заплетают в косы по 10-15 луковиц и подвешивают на хранение в теплом помещении. Можно срезать ботву на пенек в 3-4 см и хранить урожай сперва в теплом помещении, а затем в погребе при температуре 0’С.
Растения чеснока, предназначенные для получения бульбочек, оставляют на грядках и продолжают за ними уход. Не забудьте подвязать их к колышкам.
Зеленйе овощи (петрушка, лук на перо) надо своевременно убирать, так как они быстро теряют свои качества. Их успешно можно хранить в полиэтиленовых пакетах емкостью до 1 кг. Заполненные пакеты устанавливают в погребе вертикально открытыми. При температуре 0+1’С зелень лука а хранится 1,5 месяца, а остальных зеленых овощей два-три месяца с незначительными потерями. Этому способствует высокая влажность, сохраняющаяся в пакетах.
Продолжают убирать брокколи, цветную, пекинскую и раннюю белокочанную капусту. В годы с обильными осадками, кочаны белокочанной капусты сильно растрескиваются. Чтобы избежать этого, часть корней подрезают лопатой.
Убирают корнеплоды свеклы скорспелых сортов, моркови и брюквы диаметром соответственно 2, 1-1,5, 5-8 и 8- 12 см, выборочно — летнюю редьку и корневой сельдерей.
В середине месяца начинают собирать молодые завязи кабачка, патисона, цуккини, люффы. Плоды перечисленных культур (кроме цуккини) убирают в возрасте 8-10 суток, когда их размер не превышает 15-20 см. Урожай собирают утром — так плоды дольше сохраняют свежесть. У цуккини особенно вкусны Плоды (завязи) в возрасте 2-5 суток с нежной мякотью и семенами в зачаточном состоянии. Вместе с плодоножкой их осторожно срезают ножом, стараясь не повредить растение. Перерастания плодов лучше не допускать.
К уборке картофеля приступают сразу после созревания клубней. Раний картофель, выращиваемый для летнего потребления, обычно убирают при зеленой ботве или в начале ее пожелтения. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. В это время в клубнях увеличивается содержание сухого вещества и крахмала.
Кусты аккуратно подкапывают, находят наиболее крупные клубни (мелкие не трогают) и отрывают их от столонов, после чего засыпают растения влажной почвой. В результате часть корней остается нетронутой и кусты не привядают. В молодом картофеле содержится меньше крахмала, зато в нем больше витамина С, чем в старом. Такие клубни быстро теряют влагу и хранятся непродолжительный срок.
За неделю до массовой уборки, которая в Нечерноземье приходится на конец июля, всю ботву скашивают или срезают, чтобы предотвратить попадание инфекции на клубни. Скошенную ботву сжигают или выносят с участка. Во влажные годы запаздывать с уборкой нельзя: клубни сильно поражаются фитофторозом и другими болезнями, резко ухудшаются их качество и сохранность.
Убранный картофель две недели подсушивают на солнце, что способствует раннему опробковению кожуры и предохраняет клубни от поражения болезнями при хранении. В сырую погоду картофель проветривают под навесом. За это время (лечебный период) выявляются больные клубни, особенно пораженные бактериальными и грибными заболеваниями. Затем урожай сортирует, разделяя на фракции: семенную, продовольственную для хранения и реализации, на корм скоту. В последнюю включают клубни с механическими повреждениями и мелкие.
В конце июля начинают выборочно убирать кольраби, отдавая предпочтение стеблеплодам диаметром 7-8 см. У Перезревших стеблеплодов внизу образуются грубые волокна, но верхняя часть долго остается нежной.
Для получения крупных плодов и недопущения загущения растений томата еженедельно, по мере появления, вырезают пасынки (боковые побеги), оставляя пенечки высотой не более 1 см.
Высокорослые сорта подвязывают к кольям (восьмеркой). Но колья надо поставить с северной стороны растения.
Особое внимание уделяют подкормкам томата. Минеральные удобрения в подкормках чередуют с органическими (коровяк, куриный помет, разбавленные водой в соотношении 1: 5, 1: 10 — 15).
В начале июля для лучшего завязывания плодов томата обрабатывают кусты 0,1%-ным раствором борной кислоты (10 г на 10 л), которую предварительно растворяют в горячей воде.Можно провести такую же обработку на картофеле и перцах.
Для лучшего проветривания у растений удаляют все листья у почвы до первой сформированной цветочной кисти.
АВГУСТ
В августе продолжают работы по уходу за овощными культурами: рыхлят почву и пропалывают сорняки, окончательно прореживают свеклу, корневую петрушку, морковь и другие корнеплоды. Для лучшего налива корнеплода петрушки оборвите по четыре нижних листа с каждого растения.
Для получения нежного отбеленного кочана салата-ромэн и уменьшения горечи листья поднимите кверху и свяжите.
Помидоры в августе обильно плодоносят. На созревании плодов благоприятно сказывается поворачивание их к солнцу при помощи рогулек, но делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Для достижения более раннего созревания на стеблях острым ножом делают продольные разрезы и вставляют в них щепочки, чтобы разрезы не смыкались.
Нельзя допускать перестоя плодов на корню. Их собирают бурыми, срывая вместе с плодоножкой и сразу же после съема кладут на дозревание слоем в два-три плода плодоножками вверх и перекладывают дольками чеснока. Оставшиеся на кустах плоды быстрее наливаются и созревают.
Для получения семян плоды оставляют на кустах до полного созревания. Их выбирают с первой или второй кисти, не обязательно самые крупные, но наиболее типичные для данного сорта. Передерживать на кустах их не следует — снижаются посевные качества. Лучше не много недодержать и положить на дозревание на четыре-пять дней на подоконник. Как только они станут мягкими, их разрезают, извлекают семена и вместе с мезгой помещают в стакан. Водой разбавлять мезгу нельзя. Через два-три дня, когда мезга начнет всплывать, содержимое стакана тщательно промывают проточной водой через ситечко, семена подсушивают и складывают в бумажные пакетики с надписью сорта и даты. Передерживать мезгу в стакане не следует — семена начнут прорастать.
Для профилактики заболевания фитофторозом помидоры в начале месяца опрыскивают в последний раз, но не бордоской жидкостью, а настоем чеснока, так как после нее плоды нельзя употреблять в течение 20-25 дней.
Высокорослым помидорам в начале августа делают прищипку верхушек и удаляют лишние соцветия, чтобы дать плодам возможность быстрее созреть. Для ускорения созревания подкормите растения йодом (30-40 капель на 10 л и на 1,5 погонный метр грядки).
Огурцы в августе заканчивают плодоношение, но уход за ними продолжается. Нужна еще одна подкормка раствором коровяка с добавлением на ведро раствора 30 г суперфосфата. Расход — 0,5 л на куст. Подкормку вносят в бороздки, которые потом засыпают землей. После подкормки обязателен полив.
При выращивании огурцов в пленочных теплицах пасмурная погода, холодные ночи, обильные поливы часто приводят к вспышке мучнистой росы, которая в течение недели может уничтожить все растения. При появлении признаков заболевания надо дважды с интервалом 5-6 дней обработать растения слабым раствором мочевины (10 г на 10 л), смачивая листья сверху и снизу.
Перец и баклажаны продолжают поливать и подрыхлять через каждые 5-7 дней. Сбор урожая продолжается до конца месяца. Норма полива — 3 л на растение.
Лук в первой декаде месяца, примерно за 1,5 — 2 недели до сбора урожая, прекращают поливать, даже при сухой погоде. Спешить с уборкой не следует. Рано убранный лук не успевает сформировать кроющих чешуи, шейка остается толстой, открытой для возбудителей серой гнили, которые приведут к большим потерям при хранении. Запоздалая уборка также отрицательно сказывается на лежкости лука, так как растрескивается чешуя. Для ускорения созревания хорошо в середине месяца приподнять луковицы вилами, чтобы подорвать корни, тогда из отмирающих листьев питательные вещества быстрее перейдут в луковицы.
Убирать лук надо в сухую погоду. Выдернутые луковицы просушивают прямо на грядках в течение 7 дней, при этом ботва усыхает, а на луковицах образуется сухая, плотно облегающая чешуя. В холодную погоду и во время дождя лук сушат под навесом или в помещении. Высохшие листья можно обрезать, но лучше отминать руками, а корни обрезать острым ножом под донышко, не задевая его.
Собранный и высушенный лук сортируют — по крупности. Луковицы менее 20 мм (севок) — хранят как посадочный материал в ящиках слоем до 20 см в теплом помещении с температурой 10- 20С. При большой влажности воздуха севок начинает гнить, первым признаком чего является появление мошки. Тогда его надо подсушить, а загнивший отобрать.
Луковицы от 20 до 40 мм (выборок) хранят так же, они пойдут на перо. Лук-репка крупнее 40 мм пойдет в потребление, его надо хранить в холодильнике при температуре 0+2 С. Это спасет его от высыхания и многих заболеваний.
У лука-порея подокучьте стебель. Прореживайте рядки через одно растение, используя их в пищу. Оставшиеся подкормите настоем коровяка, разведенного водой в соотношении 1:5 с добавлением ложки комплексных минеральных удобрений (Растворин, Кемира-универсал).
У чеснока, высаженного на семена, в августе начинают созревать соцветия. К уборке приступают, когда начнет растрескиваться пленка, прикрывающая бульбочки. Срезанные с частью стрелки, соцветия связывают в снопики и подвешивают в сухом теплом помещении, где бульбочки в течение 1-1,5 месяцев дозревают. После этого их обмолачивают и сортируют по крупности, затем насыпают в мешочки и хранят в холодильнике при температуре 0С или закапывают в снег.
Бульбочки, высаженные весной, к концу лета дают только севок, а не луковицу. В начале августа у растений начинают желтеть кончики листьев, а затем и совсем полегают. Это значит, севок созрел, пора собирать урожай. Растения подкапывают лопатой, и севок выбирают из земли за листья. При сухой погоде его раскладывают на грядку для солнечной просушки и дозаривания. В сырую же погоду или при угрозе дождя севок убирают в помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет (начнет шуршать), его очищают от листьев и корней, а в октябре высаживают на подготовленные грядки под зиму.
Если же севок выращивают в беспересадочной культуре, то его не выкапывают. В августе у него отмирают листья, и он вступает в период покоя. К зиме он укоренится, а на следующий год за лето даст крупную луковицу. В этом случае посевы бульбочек прореживают на 6-8 см.
Яровой чеснок только начинает набирать силу, продолжайте его поливать, подкармливать комплексными удобрениями. Из простых удобрений можно использовать калимагнезию и суперфосфат по 1 ст. ложке на 1 кв.м.
Капуста поздняя в августе продолжает свой рост. Ее регулярно поливают и один раз в месяц подкармливают расивором коровяка с небольшой добавкой минеральных удобрений. Против вредителей опыляют табачной пылью или опрыскивают отваром помидорной ботвы.
Если в течение 4-5 дней нет дождя, среднеспелые и позднеспелые сорта капусты поливайте регулярно, иначе вилки будут мелкие и рыхлые. Растения периодически окучивайте, а междурядья рыхлите. После срезки центральной головки у брокколи и кочана у раннеспелой капусты растения подкормите, окучьте и обильно поливайте: в пазухах нижних листьев проснутся почки, и вы получите дополнительный урожай нежной продукции. В сырую погоду периодически опудривайте золой капусту и землю вокруг нее, чтобы поубавилось слизней.
В конце августа (за 1,5 месяца до уборки) у брюссельской капусты для oграничения роста и усиления формирования кочанчиков удалите верхушки стебля. Нижние кочанчики к этому времени уплотнились и набрали определенную массу.
Свекле нужны регулярные поливы 1-2 раза в неделю и подкормка с преобладанием калия. Одновременно выборочно убирают свеклу, когда диаметр корнеплода достигнет 3-4 см. Растения в ряду при этом оставляют через 6-8 см.
Если у свеклы подвядают, а затем желтеют и отмирают старые листья, подкормите ее хлористым калием (30- 40 г/кв.м). У петрушки после прореживания оборвите старые пожелтевшие листья, полейте рядки и прорыхлите междурядья.
У тыквы в августе удаляют концы плетей с цветками и завязями мельче яблока, чтобы оставшиеся плоды лучше созрели. Поливают тыкву раз в неделю.
У арбузов и дынь продолжается сбор урожая, полив надо прекратить. У спелых арбузов плодоножка и усик усыхают.
Картофель. Систематически собирайте личинки колорадского жука на картофеле средних и поздних сортов. Если на листьях картофеля появляется бледная, постепенно буреющая каемка, значит, растениям не хватает калия (это часто случается на свежеизвесткованных почвах). Подкормите картофель золой (стакан на погонный метр) или сернокислым калием (26-30 г на ту же площадь). За 7-10 дней до уборки скосите ботву картофеля, что будет способствовать созреванию клубней и утолщению кожуры.
СЕНТЯБРЬ
Не забывают периодически по мере появления изолировать от земли зреющие плоды кабачка, цуккини, патиссона, тыквы, подкладывая под них дощечки.
Нельзя запаздывать с уборкой баклажанов: плоды грубеют и становятся горькими.
Завершают сбор томата, перца, физалиса. Плоды и завязи кабачка, цуккини, крукнека и других тыквенных культур убирают, а здоровую ботву растений закладывают в компост.
А что делать с больными? Больные растения подрезают аккуратно ножом у самой земли, дают немного подсохнуть, а затем — в костер! Если осень стоит дождливая и подсушить ботву не удается — выкопайте яму глубиной не менее 50 см и закопайте больные растения где-нибудь подальше от грядок.
Тыкву убирают после того, как осенний заморозок убьет листву. Признаками зрелости плодов служат усыхание и опробковение плодоножки, а также хорошо обозначенный рисунок и твердая кора. Такие плоды можно смело закладывать на длительное хранение. Срезать их надо с плодоножкой.
Плоды, предназначенные для хранения, подсушивают и прогревают на солнце в течение 8-10 дней, что способствует привяданию и затвердению плодоножки и коры.
В первой половине сентября в большинстве районов убирают картофель. После выкопки раннего картофеля приступают к уборке среднеспелых и среднепоздних, завершая позднеспелыми. Уборку картофеля и овощей лучше всего проводить в сухую погоду. После выкопки желательно, чтобы клубни и корнеплоды полежали на солнце.
Оптимальная температура в погребе для хранения картофеля плюс 2-4’С.
Из корнеплодов в первую очередь убирают свеклу после первых даже легких заморозков. Корнеплоды свеклы и моркови подкапывают лопатой или садовыми вилами. Затем убирают репу, редьку, дайкон, корневую петрушку, выдергивая их из земли, стряхивают почву и обрезают ботву вровень с плечиками. Нижние корни у корнеплодов не обрезают во избежание загнивания. У свеклы и брюквы листья лучше не обрезать, а скручивать вровень в головкой.
Для хранения моркови можно порекомендовать простой и надежный способ. У выкопанных корнеплодов обрезают верхушки так, чтобы на них не оставалось даже следов земли, обрезают также хвостик. Затем морковь заливают водой и тщательно моют, стараясь не поцарапать кожицу. Второй раз ее моют в прозрачном растворе марганцовки, раскладывают на полиэтиленовой пленке или холстине и просушивают в тени. После этого ее укладывают в решетчатые ящики и опускают в погреб. В результате морковь совсем не гниет, имеет очень хороший вид и готова к употреблению без дополнительной обработки.
В первой половине сентября высаживают рассаду или делят кусты ревеня. Из рассады выбирают наиболее крупные, здоровые растения. Рассадный способ увеличивает период сбора.
Хорошо бы также запасти немного чистого речного песка и древесной золы (лучше из березовых дров, она богаче микроэлементами). Все это вам понадобится в феврале-марте будущего года для посева на рассаду томатов, сладкого перца, баклажанов, капусты, лука-чернушки на репку, моркови, а в марте-апреле для посева других культур.
Посадка озимого чеснока, лука. В третьей декаде сентября (за 5-6 недель до наступления устойчивых холодов) приступайте к высадке озимого чеснока. Для этого за неделю приготовьте грядку, с тем чтобы земля немного осела под действием дождей. На рыхлой почве зубки сильно втягиваются в почву. Сначала посадите воздушные бульбочки, а затем зубки чеснока на глубину 5-8 см, располагая в ряду на 5 — 7 см. Бульбочки сажают на 2-3 см. После посадки чеснок замульчируйте торфом или опилками, можно и листьями деревьев. Это предохраняет от образования корки, а зимой от вымерзания чеснока.
В конце сентября можно посадить под зиму лук-севок, выборок и репку на зелень. На грядке сажайте плотно, без промежутков, оставляя только дорожки для прохода, луковицы слегка присыпьте торфом или перегноем. При наступлении морозов дополнительно укройте перегноем, так, чтобы общий слой был 6-8 см. При укрытии сразу на такую величину луковицы выпирают наружу. Мелкий севок старайтесь посадить в бороздки с расстояниями между луковицами 4 см, между рядами 15 см, а выборок и репку — почти вплотную. Весной каждое второе растение лука-севка можно продернуть на зелень, а остальное оставьте на репку. Репка весной пригодится на зелень.
Доращивание цветной, листовой, брюссельской капусты. В конце сентября можно убирать невызревшие кусты цветной, брюссельской или листовой капусты. Рассадите их в ящики, вазоны, размещая в подвалах и хранилищах. Листовую капусту, посаженную в горшки, занесите на доращивание, отбирая только здоровые растения с хорошо развитыми листьями. У цветной капусты головки должны быть более 3 см в диаметре. Цветную капусту с комом земли плотно установите одну к другой в увлажненные бороздки. Чтобы растения меньше испаряли воды, корни их оберните бумагой. Цветную капусту можно доращивать при температуре 0 — +2’С, без света, для чего ящики сверху закройте матами или другим непрозрачным материалом.
Подготовка к выгонке. В конце сентября заготовьте и прикопайте для выгонки корнеплоды петрушки, сельдерея, ревеня, спаржи, щавеля, цикорного салата, многолетних луков.
У выкопанных корнеплодов обрежьте листья на 3-5 см, а у витлуфа на 1,5-2 см выше головки и положите в полиэтиленовые пакеты с отверстиями 1,5-2 см. Корневища спаржи и щавеля до выгонки можно поместить в подвал, а ревень оставьте в полиэтиленовых мешках на участке до сильных морозов. Легкое промораживание корней способствует завершению периода покоя. Многолетние луки — слизун, батун, шнитт прикопайте в контейнеры и занесите на лоджию, балкон. По мере надобности их можно внести в помещения для выгонки.
Подготовка гряд к подзимнему посеву. Наступило время готовить грядки для подзимних посевов моркови, свеклы, редиса и других холодостойких культур, которые можно высевать в октябре — ноябре. Учтите, что для корнеплодов ранняя перекопка очень важна, так как они требовательны к элементам питания и чистоте почвы от сорняков. Осенняя перекопка под морковь и посев многолетних культур, таких как ревень, должна быть более глубокой, чем под другие овощи (22-30 см). Корни их глубоко проникают в почву.
ОКТЯБРЬ
Главная задача садовода и огородника в октябре — подготовить растения к зимним холодам. С этой целью необходим ряд мероприятий для защиты культур от устроившихся на зимовку вредителей, от грызунов, морозов, солнечных ожогов и т.д.:
Осмотрите плодовые кусты. При обнаружении вредителей и болезней примите меры.
Окончательно уберите весь урожай капусты и корнеплодов. Обрежьте высаженную в августе зелень.
Заготовьте корни хрена.
Подготовьте отравленные приманки для грызунов.
Развесьте ловчие пояса на стволах плодовых деревьев.
Удалите отплодоносившие побеги малины.
В конце октября, перед самыми морозами можно перекопать землю на участке (под кронами кустов и деревьев перекапывайте не глубоко, чтобы не повредить корни). При этом не измельчайте крупные комья земли — пусть они промерзнут вместе с ушедшими туда зимовать возможными вредителями.
Перед перекопкой земли можно внести органические и минеральные удобрения, с учетом потребностей культур, которые будут высажены здесь весной.
Если август-сентябрь были довольно засушливыми, необходимо провести полив плодовых деревьев (в конце октября).
Незараженные листья плодовых деревьев и кустарников заложите в компост.
Не оставляйте на ветвях засохшие и мумифицированные плоды и ягоды — возможно, они являются прибежищем для вредителей — уничтожьте их.
Теплолюбивые растения укрывайте лишь с наступлением устойчивых заморозков.
Удалите с участка падалицу семечковых плодовых деревьев (в ней могут зимовать гусеницы плодожорки).
При необходимости зачистите жесткой щеткой или обработайте препаратами стволы деревьев от лишайников.
Еще не поздно (если температура не ниже +6 °С) побелить стволы деревьев.
Уборка луковичных
Не забудьте выкопать луковицы цветов до наступления заморозков. Обрежьте с них лишнюю листву. Луковицы необходимо хранить в сухом и прохладном месте.
НОЯБРЬ
У садоводов и огородников появляется больше свободного времени. Но даже в ноябре есть неотложные работы. Необходимо обеспечить сохранность собранного урожая, защитить растения от зимних холодов и грызунов, что напрямую влияет на урожай в будущем сезоне.
Очистите штамбы от шелушащейся коры и лишайников.
Обвяжите стволы молодых деревьев лапником (еловыми ветками иглами вниз) от грызунов или установите специальную защитную сетку.
До сильных морозов можно заготовить черенки для весенней и зимней прививок.
Проведите ревизию в подвале и погребе — удалите все подпорченные плоды и овощи. Переберите все при необходимости.
При наступлении устойчивых заморозков и отсутствии снежного покрова, замульчируйте грядки клубники торфом или компостом. Для снегозадержания сверху можно разложить еловые ветки. При длительных потеплениях с грядок все придется удалить во избежание выпревания земляники.
Разрыхлите прошлогодний компост, утеплите компостную кучу.
Отремонтируйте теплицы, подготовьте почву в них.
Замульчируйте почву под ягодными кустами.
Регулярно стряхивайте с веток мокрый липкий снег, который может привести к их обламыванию.
Заготовьте семечки яблони и груши для высаживания их весной в качестве подвоев (состояние покоя семечек — 6-7 месяцев). Семена должны пройти стратификацию.
Можно начать выращивать зелень и лук на перо на подоконнике.
Подготовьте и разложите отраву для грызунов.
ДЕКАБРЬ
Продолжаем следить за сохранностью собранного урожая. Даже будучи далеко от дачи, думаем о ней и готовимся к следующему сезону: собираем и высушиваем кожуру апельсинов, яичную скорлупу, луковую шелуху, чешую семечек, спитую заварку, картофельные очистки.
Самое время проанализировать ошибки предыдущего сезона.
Накапливайте знания — читайте специальные статьи и советы.
Убедитесь, правильно ли у вас хранятся заготовленные семена, убранные луковицы и клубни.
Укрывайте грядки и приствольные круги деревьев снегом. Утаптывайте снег под кронами. Проведите мероприятия по снегозадержанию.
Подкармливайте птиц, они защищают Ваш огород от вредителей.
Можете отправляться в магазины закупать инвентарь, удобрения, но не семена — рано.
Регулярно стряхивайте мокрый рыхлый снег с веток.
Можно выращивать зелень и лук на перо на подоконниках, но с применением искусственного освещения.
Проверьте, хорошо ли защищены стволы деревьев от грызунов.
Собирайте и храните в сухом месте печную золу.
Еще не поздно собрать паутинные коконы из листьев и мумифицированные плоды с зимующими там вредителями с деревьев.
